DIY LED 스트립 납땜 기술
LED 스트립은 조명 기술의 세계에서 인기가 있습니다. 다양한 조명 연출에 편리한 솔루션입니다. 설치 과정에서 두 개의 캔버스를 서로 연결해야 하는 경우가 종종 있습니다.
LED 스트립의 세그먼트를 연결하는 방법과 이유
LED 스트립은 롤로 판매됩니다. 전체 베이가 항상 필요한 것은 아니며 일반적으로 단일 전압 소스에서 전원이 공급되는 웹의 작은 부분이 필요합니다. 단단한 캔버스는자를 수 있지만 특별히 표시된 위치에서만 자를 수 있습니다. 테이프 조각을 제자리에 장착한 후 직렬로 연결하거나 각 세그먼트에 자체 전원에서 자체 케이블로 전원을 공급해야 합니다. 이는 경제적으로 실현 가능하지 않고 시스템에 안정성을 추가하지 않습니다.
캔버스를 와이어 조각으로 연결할 수 있습니다. 두 개의 테이프 조각은 극성을 고려하여 두 개의 와이어로 서로 연결됩니다. 만약 리본 유형 RGB 또는 RGBW, 시트의 양쪽 끝에서 도체 연결을 준수해야합니다. 와이어의 단면은 웹의 모든 세그먼트의 전체 전류에 대해 설계되어야 합니다.
| 도체 단면적, 평방 mm | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 허용 전류, A | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 |
손에 테이블이 없으면 규칙을 사용할 수 있습니다 - 1 sq. Mm. 구리 도체의 섹션을 사용하면 10A의 전류를 전달할 수 있습니다. 이 값은 너무 높으며, 실제로 이러한 섹션을 통과하는 허용 전류는 2배 이상 낮습니다(배치 방법에 따라 다름). 그러나 더 작은 방향으로 실수를 할 위험은 없으며 이것이 바로 불쾌한 결과를 초래할 수 있습니다. 또한 개방 배치에서 도체의 단면은 전류 전달 용량을 제공할 뿐만 아니라 충분한 기계적 강도를 가져야 하므로 이러한 경우 와이어 두께가 과대평가됩니다.
땜납 또는 연결관
이를 위해 커넥터가 매우 편리한 것 같습니다. 추가 도구를 사용하지 않고도 두 개의 테이프를 함께 연결할 수 있습니다. 실생활에서 모든 것이 언뜻보기에 좋지는 않습니다.
- 연결 액세서리를 사용할 때 접촉 패치 면적이 작습니다.
- 이 방법은 접촉 패드를 세게 누르는 것을 보장하지 않습니다.
이 두 가지 요인 모두 접합부에서 접촉 저항을 증가시킵니다. 테이프에 의해 소비되는 전류는 크며 최대 몇 암페어일 수 있습니다. 이는 접점의 과열, 소손 및 전기 연결의 완전한 손실로 이어집니다. 최악의 경우 - 화재. 게다가 산화되기 쉬운 노출된 구리 접촉, 그리고 이것은 원의 전도도, 가열, 훨씬 더 많은 산화 등의 손실을 훨씬 더 크게 만듭니다.연결당 4개의 불안정한 원인이 있다는 사실을 고려하면(양쪽에 각각 2개의 와이어), 좋은 마스터를 선택하는 것은 분명합니다. 납땜만 가능합니다.
도구 및 재료
납땜 공정 자체는 간단하지만 약간의 기술이 필요합니다. 따라서 납땜 인두를 손에 쥐어본 적이 없는 사람들은 철사 조각으로 연습하는 것도 나쁘지 않습니다.
실제 납땜을 위해서는 다음이 필요합니다.
- 납땜 인두 30-40 와트의 전력. 전력이 적으면 납땜 장소가 충분히 워밍업되지 않고 전체 프로세스가 고통스러워집니다. 증가된 전력은 특히 경험이 없는 경우 쉽게 납땜 지점의 과열로 이어질 것입니다. 납땜 스테이션을 사용하는 것이 훨씬 더 편리하지만 비용이 많이 들고 테이프 몇 조각을 납땜하기 위해 하나를 구입하는 것은 경제적으로 불가능합니다.
- 유량. 그들은 고전적인 로진 역할을 할 수 있습니다. Soft Flux 또는 Liquid Type LTI를 사용하는 것이 더 편리합니다. 고체 로진은 으깨어 알코올에 녹일 수 있습니다.
- 땜납. 적절한 융점이 있는 거의 모든 땜납을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 고전적인 POS-60 또는 기타 납-주석 솔더. 순수한 주석을 사용할 수 있지만 가격이 비싸고 이점이 없습니다.
중요한! 어떠한 경우에도 액체 및 연성 산성 플럭스를 사용해서는 안 됩니다! 솔더링 과정에서 Flux가 튀는 것은 불가피합니다. LED의 도체나 솔더 포인트에 닿으면 향후 불가피하게 산이 부식되어 테이프 성능이 저하됩니다.
또한 알코올이나 아세톤은 납땜 후 플럭스 잔류물을 제거하는 데 아프지 않습니다.또한 준비를 위한 구리선(더 유연하게 연선)과 도구가 필요합니다.
- 원하는 길이의 와이어를 절단하기 위한 와이어 커터;
- 단열재 제거를위한 피팅 칼 (특수 풀러를 사용하는 것이 더 좋습니다);
- 납땜 지점을 밀봉하려면 적절한 직경의 전기 테이프 또는 열 수축 튜브가 필요합니다.
보조자 없이 프로세스를 수행하는 경우 클램프 스탠드를 "제3의 손"으로 사용하는 것이 편리합니다.
도체를 패드에 납땜하는 과정
먼저 전선을 준비해야 합니다.
- 일부분 원하는 길이의 도체 조각;
- 피팅 나이프 또는 특수 스트리퍼로 5-7mm의 거리에서 양쪽에서 단열재를 제거하십시오.
다음으로 납땜할 표면을 조사해야 합니다. 전선의 벗겨진 끝은 플럭스로 덮여 있습니다.
- 액체 플럭스를 사용하는 경우 세척된 영역을 플럭스로 적셔야 합니다.
- 부드러운 플럭스로 단열재가없는 끝 부분에 윤활유가 풍부합니다.
- 로진을 사용할 경우 연선이 플럭스로 포화되고 단선의 표면이 완전히 젖도록 소량을 녹여 자유 영역으로 옮겨야 합니다.
비디오는 전선을 주석 처리하는 과정을 자세히 설명합니다.
다음으로 납땜 인두 끝으로 약간의 땜납을 다이얼해야합니다. 단심 와이어의 표면은 모든 면에서 납-주석 용융물로 덮여 있어야 합니다. 연선은 용융물이 있는 가열된 팁을 적용하면 즉시 땜납으로 포화됩니다.
접촉 패드는 또한 용융, 액체 또는 연질 플럭스로 적시고 동일한 방식으로 주석 도금됩니다. 현장에 작은 금속 결절이 형성되도록 땜납을 수집해야합니다.
또한 주석 도금된 표면을 플럭스로 다시 한 번 윤활하는 것은 문제가 되지 않습니다. 그런 다음 와이어를 직각으로 사이트에 부착하고 소량의 땜납으로 납땜 인두로 접합부를 가열해야합니다. 캔버스 바닥을 손상시키지 않도록 LED 스트립을 충분히 빨리 납땜해야합니다. 솔더 냉각 속도를 높이려면 솔더링 장소에 집중적으로 불어주는 것이 좋습니다. 작업 완료 후 플럭스 잔류물은 알코올이나 아세톤으로 씻어내야 합니다.
테이프에 실리콘 코팅이 되어 있는 경우
실외 설치시에는 실리콘 코팅 테이프를 사용하시면 편리합니다. 이러한 테이프에 도체를 납땜하는 과정은 거의 동일하지만 작업을 시작하기 전에 칼로 접촉 패드가 있는 부분의 실리콘을 제거해야 하며 그런 다음 LED 스트립을 일반적인 방법으로 납땜할 수 있습니다.
필요한 경우 작업이 끝나면 절단 부위를 투명 실리콘 실런트로 밀봉 할 수 있지만 중성 성분 만 사용해야합니다. 산성은 도체와 부품을 부식시킬 수 있습니다.
납땜을 잘 하는 방법
아름답고 깔끔한 고품질 납땜에는 경험이 있습니다. 그러나 원칙적으로 간단한 포인트를 즉시 취하면 교육 시간을 줄일 수 있습니다.
- 납땜 인두 팁은 주석 도금이 잘 되어 있어야 합니다. 구리 인 경우 파일로 청소하여 탄소 침전물을 제거하고 작업 표면에 필요한 모양을 부여해야합니다. 다음으로 네트워크에서 납땜 인두를 켜고 약간 가열 한 후 팁을 플럭스로 낮추고 작동 온도에 도달 할 때까지 기다려야합니다. 그런 다음 작업 표면을 땜납으로 빠르게 문질러야합니다. 팁을 사용하지 않은 경우 단단한 표면에서 위조하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 타는 경향이 줄어들고 서비스 수명이 연장됩니다.
- 팁이 아연 도금 강판이면 파일로 청소할 수 없습니다. 적용된 층이 쉽게 찢어지고 작업 표면이 작업에 적합하지 않게됩니다. 그것을 조사하는 것은 불가능하며 버려야합니다. 같은 이유로 산성 플럭스로 그러한 찌르기를 주석 처리 할 수 없습니다. 코팅을 "먹을" 것입니다.
- 온도 조절 기능이 있는 인두를 사용하는 경우 팁의 온도를 땜납의 녹는 온도보다 5~10도 높게 설정해야 합니다. 이것이 완료되지 않으면 설치 오류 및 땜납의 금속 비율의 부정확성으로 인해 팁이 땜납을 액체로 바꿀 수 없지만 슬러리 상태로만 가져옵니다. . 이 경우 고품질 납땜은 말할 가치가 없습니다. 융점은 아래 표를 참조하십시오.
- 주석 도금 및 납땜 중에 플럭스를 절약할 필요가 없습니다. 그런 다음 과잉 및 스패터를 용매로 제거할 수 있습니다.
- 솔더는 필요한 만큼 사용해야 합니다. 과도한 땜납은 납땜 품질을 전혀 손상시키지 않지만 땜납이 부족하면 안정적인 연결을 얻을 수 없습니다.
- 베이스의 과열을 피하기 위해 가능한 한 짧은 시간에 도체를 납땜해야 합니다.
- 납땜 인두 팁을 제거하고 땜납이 완전히 고형화될 때까지 연결할 도체는 완전히 움직이지 않아야 합니다. "제3의 손"은 이를 위해 매우 유용합니다.
| 땜납 유형 | POS-33 | POS-40 | POS-60 | POS-90 |
| 녹는 온도 | 247 | 238 | 183 | 220 |
일반적으로 LED 스트립의 도체를 납땜하는 것은 어렵지 않습니다. 기본 기술과 헌신만 있으면 됩니다.